サー・ポール・スミスは今でも毎週土曜日にロンドンの店舗で働いている + 彼が靴ビジネスをどのように成長させているか

54 年間にわたって彼の名を冠したブランドの指揮を執った後でも、サー&注意;ポールスミス&注意;減速していません。

多くのブランドがより多くのビジネスをオンラインに移行している中、サー・スミ​​スは、レーベルの卸売りの存在感と自社店舗のフットプリントの両方を拡大することに重点を置いた包括的な米国拡大計画でビジネスの構築に力を入れています。

実際、店舗はスミス卿の計画の中心です。 1970 年にイギリスのノッティンガムにある 9 平方メートルの小さな店舗として始まり、現在では 60 か国以上に店舗を構える 130 店舗にまで成長しました。

先月末、ニューヨークのソーホー本店で行われたFNとの独占インタビューで、英国人デザイナーは今も毎週土曜日にロンドンのメイフェアにある店舗で働いていることを認めた。

「私は店で働くのが大好きです。たった 1 日の午後でたくさんのことを学ぶことができるからです」と、翻訳 との席に着く直前に顧客を試着室に案内しながらスミス卿は言いました。 「つい最近、オスロから訪れた女性を助けましたが、その女性はノルウェーの国立博物館の責任者だったことが判明しました。また、現場にいる間、かなりの数の建築家、インテリアデザイナー、自動車コレクターにも会いました。」

顧客体験に対するこの情熱が、米国における新たな 3 年間の小売拡大計画につながりました。この計画は、昨秋、ブランドを象徴するメルローズ アベニューの旗艦店の改装完了とともに始まりました。&注意;天使たち。

2005年のオープン以来、インスタ映えする鮮やかなピンク色の外観は、1日約400人が外観の写真を撮るために足を止め、観光客の注目を集めている。今回のリニューアルでは、オープン以来初めて店内空間を大幅にリニューアル。

8221 メルローズの更新された店舗では、強化されたスーツとイブニング商品、厳選されたランウェイ ルックと高級スタイルを備えています。このショップでは、ラウンジが拡張され、専用の入り口が追加されるなど、上級 ドレッシングやスタジオ サービスもアップグレードされました。スミス卿によると、この場所での売上は昨年より 21% 増加しました。

次の3カ年計画では、同社は9月にユニオンスクエアにあるサンフランシスコの拠点をジャクソンスクエアに移転する予定だ。 「私たちは15年間同じ場所にいますが、ジャクソンスクエアのこの新しい店舗は、私たちにとって、そして成長する顧客ベースにとって、より関連性の高い地域です」とスミス卿は言いました。

小売計画には、電子商取引と卸売実績のデータを活用しながら、ブランドを新しいコミュニティに広めると同時に、新しい店舗を検討することも含まれています。現在、同社はニューヨーク市の新しい拠点、マイアミ、ダラス、シカゴに照準を合わせているとスミス卿は述べた。

この新しい&注意;開店&注意;この戦略では、北米におけるブランドの卸売事業にも重点を置いています。

スミス卿によると、同社の卸売事業は2024年春夏シーズンに向けて北米で27％増加したという。 「ここ数年、当社は既存のパートナーやブルーミングデールズやノードストロームなどの主要百貨店とともに成長してきました」とデザイナーは語った。 「専門店との展開も始めました。これは本当に良いことだと思います。」

ブランドは関係を拡大しました&注意;ノードストロームと&注意;この春、ポール スミス クラブハウスが小売店にオープンしました。&注意;ニューヨークのメンズストア。 4 月 30 日までオープンするテイクオーバーでは、アパレルに加えてカクテルや軽食も提供されており、すべて英国を拠点とするデザイナーの「ひねりのあるクラシック」というモットーにインスピレーションを得ています。

ビジネスにとって店舗は確かに重要ですが、電子商取引にも注目が集まっています。これまでのところ、北米における電子商取引の年初からの売上高は 24% 増加している、とスミス卿は述べた。これは、米国の消費者がより頻繁に買い物をするようになったことに加え、商業提携が拡大しているためだと同氏は付け加えた。

「私たちの靴のほとんどは家族経営の工場で作られています。&注意;トスカーナの工場&注意;グッチ、プラダ、その他の高級ブランドと並んで」とサー・スミ​​スは語った。 「私たちの顧客は色を求めて私たちを訪れます。それが私たちがやりたいことです。私たちのすべてのデザインに、履物にもウェアラブルな色の瞬間を追加します。」と彼は付け加えました。

創設者兼デザイナーは、スニーカーは依然として彼の商品構成に関連しているが、よりドレスやフォーマルなスタイルへの移行に気づいていると付け加えた。今、特にローファーが人気だという。

カテゴリー別に見ると、プレタポルテは依然としてブランドの根幹です。ここ数シーズン、イギリスのファッション企業はデザインに微妙な変更を加え、中核となる必需品や象徴的な商品に重点を置く一方、ソーホー店とメルローズ店でのオーダーメイドサービスを再開し、よりカジュアルな週末スタイルを強化しています。

しかし、そのとき&注意;履物に登場、ブランドはまだ成長中です。スミス卿によると、過去 2 年間で北米での靴の売上高は 2023 年度に 17% 増加し、同地域のオンライン売上高は 2023 年秋シーズンに 28% 増加しました。北米における年初からのオンライン履物売上高は、2024 年春コレクションで 29% 増加しました。さらに、同社の全世界の履物売上高の 15% は北米からのものであるとスミス卿は付け加えました。

そしてトスカーナといえば、サー・スミ​​スは紳士服見本市に復帰する予定です&注意;6月のピッティ・ウオモ。火曜日に発表されたところによると、デザイナーは6月11日にフィレンツェの中心部で2025年春夏コレクションを紹介する特別プレゼンテーションでフェアを開く予定だ。サー・スミ​​スによれば、彼は 1993 年にピッティでのショーに招待された最初のゲスト デザイナーの 1 人でした。

しかし最終的には、デザイナーは同社の米国戦略の前進に興奮しています。 「ここアメリカには大きな可能性があります」とデザイナーは語った。 「特に私がこの市場で長い間ビジネスを行ってきたことを考えると、ここでは間違いなく浸透が遅れています。私たちの顧客は、ブランド、または色に対する感性、そして私たちの全体的なブランド DNA を高く評価しています。」

これらの拡大計画は、同社が2023年6月30日終了会計年度のさらなる成長を報告した後に発表された。カンパニーズ・ハウスへの1月7日の提出書類によると、ポール・スミス・リミテッドは、同年の収益が3.9パーセント増加して1億5,260万ポンド（1億9,299ドル）になったと報告した。しかし同社は、インフレ圧力により、2022年の営業損失が2022年の750万ポンドから1160万ポンドに拡大すると発表した。

同社は提出書類の中で、収益はパンデミック前の水準まで増加したが、事業コストは増加したと書いている。 「事業は力強く回復したが、他の小売業者と同様に、インフレ上昇や消費者信頼感の低下の影響などの課題に引き続き直面している」と申請書には記載されている。

同社は提出書類の中で、将来を見据えて、2024年度の売上高は2023年度と比較して全体で3％増加し、2025年度には2023年度と比較して11％増加すると予想していると述べた。パンデミック前の2019年度と比較すると、これはこれは、2024 年度には 5% の増加、2025 年度には 14% の増加に相当します。